Dicas e técnicas para fotografia de surf

As férias de verão são perfeitas para fotografia de esportes ao ar livre. Em artigo para o site Lonely Hunter, o fotógrafo Richard Johnston criou um guia rápido com dicas e técnicas para fotografia de surf.

“Passei inúmeras horas dentro e fora da água ao longo dos anos com o objetivo de melhorar minhas fotos de surfe toda vez que entro na água. Eu acho que não importa o quanto você pense que sabe, sempre há mais para aprender.”

Entendendo seu equipamento

Antes de começarmos a entrar nas configurações da câmera, vale a pena discutir o tipo de equipamento que você precisará. Assim como as lentes das câmeras, diferentes equipamentos têm diferentes usos.

Câmera

Não há uma câmera específica para fotografia de surfe, então fica a seu critério decidir qual usar. Se você pretende comprar uma nova câmera, Richard sugere uma que tenha um bom sistema de foco e uma alta taxa de quadros por segundo.

Lentes

Quando se trata de fotografia de surfe, há algumas decisões que podem afetar a lente com a qual você decide fotografar.

• Grande angular – Uma grande angular pode oferecer muita versatilidade, variando de 15mm até 24mm. “Eu gosto de fotografar com 16-35mm f/2.8 da Canon, porque a distância focal me dá um pouco mais de alcance para brincar quando está na caixa.” Uma grande angular permitirá que você tire fotos na frente do tubo, assim como qualquer foto subaquática que você tenha em mente. É importante notar que as lentes mais largas irão colocar o seu assunto para mais longe, a fim de encaixar mais no quadro, o que significa que você terá que ficar mais perto.
• Olho de peixe – Se você quiser ficar dentro do tubo e pegar tudo no quadro, então a lente olho de peixe é ideal. Você precisará estar a cerca de 3 a 4 metros de distância de seu assunto para realmente utilizar todo o potencial dessas lentes. Além disso, elas também podem tirar algumas fotos subaquáticas quando a onda passa.
• Tele – Apesar de serem maiores, as lentes tele são perfeitas para aquelas tomadas de longo alcance. Usar uma lente tele também lhe dará a capacidade de fotografar um pouco mais artisticamente.

Caixa estanque

A caixa é um dos dois equipamentos que garantirão que sua câmera permaneça seca ao usá-la no surfe. A caixa é o que o corpo da sua câmera vai sentar.

Ao decidir qual moradia comprar, vale a pena prestar muita atenção ao tipo de controle que sua caixa virá, pois podem variar de modelo para modelo. É importante entender isso porque, uma vez que você está surfando, não é possível tirar sua câmera para alterar as configurações. Essencialmente, você quer ser capaz de controlar a exposição, abertura e ISO enquanto estiver na água, além de poder aplicar zoom e mover seu ponto de foco.

Port

O port é o segundo equipamento que vai junto com a caixa para manter seu equipamento seco. O port passará por cima da lente para fixá-la à caixa, selando seu equipamento. Há dois tipos principais de ports e cada um terá um uso diferente.

• Flat Port – Provavelmente um dos ports mais comuns, esta porta foi projetada especificamente para fotografar acima da água. Embora possa tirar ótimas fotos subaquáticas, o uso pretendido foi para fotos acima da superfície.
• Dome Port – Projetada para ser usada abaixo da superfície ou para obter as fotos divididas (acima e abaixo). A porta da cúpula empurra a água para mais longe da frente da sua lente e é isso que torna possível as fotos acima e abaixo. É por este motivo que também irá manter as suas imagens mais nítidas enquanto fotografa debaixo de água.

Localização

Richard destaca a importância do posicionamento. “Uma vez que você tenha uma compreensão do seu equipamento, precisará decidir onde pretende se posicionar quando estiver na água.”

• Dentro do tubo – Se você planeja fotografar de dentro do tubo com o surfista, então você precisará de uma lente olho de peixe com uma dome port e isso é tudo. Richard recomenda uma lente na faixa de 8-15mm.
• Do canal – Se você for fotografar a partir da segurança do canal, precisará de uma lente tele e de uma flat port para ampliar a ação. Neste caso, Richard usa a 70-200mm f/2.8 da Canon.
• Na frente do tubo – Entre o canal e o tubo, Richard recomenda uma lente grande angular ou tele de curto alcance com uma flat port para ser a mais eficaz, de 16mm a 70mm.
• Embaixo da água – Para os melhores resultados subaquáticos, Richard sugere uma lente grande angular entre 16mm e 24 mm ou olho de peixe a cerca de 8mm a 15 mm, juntamente com uma dome port.

Configurações de disparo

O tipo de condições em que você vai fotografar e a quantidade de luz disponível (ensolarado, nublado ou hora do dia, etc.) terão um impacto direto nas configurações usadas. Por esse motivo não há como fornecer uma configuração exata que funcione em todas as condições, mas Richard fornecer um guia para as configurações que usa quando tenta obter uma determinada foto.

Imagem congelada com nitidez

Como as ondas se movem muito rapidamente, é importante fotografar com uma velocidade de obturador muito rápida, se você quiser que sua imagem fique nítida. Nesse cenário, Richard fotografa com uma velocidade de 1000 a 1250 de segundo com uma abertura que de pelo menos f/7.1 para obter mais nitidez.

Para sempre obter uma imagem uniformemente exposta, Richard sugere meu ISO no automático. “A razão pela qual fazemos isso é porque a quantidade de luz pode variar incrivelmente quando a onda está distante, quando comparada a quando está diretamente em cima de você. Se for um dia de sol, muitas vezes vou definir a minha compensação de exposição para menos 2/3, a fim de proteger os detalhes e destaques na lavagem branca.”

Criando movimento na imagem

Em contraste com a criação de uma imagem nítida, uma imagem que transmite movimento significa que partes da imagem ficarão borradas. Richard sugere fotografar em uma faixa de 16-24mm enquanto estiver o mais próximo possível do assunto. “Ficar longe não significa apenas que o assunto está se movendo mais devagar, mas também significa que você precisa usar uma velocidade do obturador ainda mais lenta para criar a mesma quantidade de movimento e isso pode aumentar o movimento da câmera, especialmente se você fotografar com uma lente tele. É por esse motivo que é melhor ficar o mais próximo possível de seu assunto e usar uma distância focal mais curta.”

“Tendo tudo isso em mente, se você planeja manter o assunto em foco enquanto mostra o movimento em segundo plano, desloque-se com o assunto enquanto tira a foto. Se você não estiver usando um filtro ND, uma foto como essa só funcionará no início da manhã ou no final da tarde, quando não houver muita luz por perto. Você pode realmente obter alguns bons resultados fotografando a parte de trás da onda de debaixo d’água quando ela passa, pois muitas vezes há pouca luz abaixo da superfície.”

“Para as fotos acima, eu fotografei com o obturador entre 20 e 30 de segundo e ajustava a abertura para manter o ISO o mais baixo possível. Outra alternativa seria definir a câmera para a prioridade do obturador (TV) usando as velocidades do obturador acima mencionadas, o que permitiria que sua câmera determinasse automaticamente a abertura. Além disso, eu ainda recomendaria usar ISO automático, já que a câmera determinará uma abertura que mantenha o ISO relativamente baixo. Para ambos os cenários, eu ainda recomendaria fotografar com uma compensação de exposição de menos 2/3s.”

Profundidade de campo  superficial

Se você está tentando isolar seu assunto, destacar alguns detalhes ou criar o efeito bokeh na fotografia de surf, deve usar uma profundidade de campo rasa. Antes de dizer que é tão fácil definir a sua abertura tão baixa quanto possível, é importante que você entenda quais fatores realmente afetam sua profundidade de campo.

1. Abertura
2. Distância focal
3. Distância do seu assunto

Por exemplo, sua profundidade de campo irá variar muito se você tiver uma abertura de f/2.8, seu assunto estiver a 2-3 metros de distância e você estiver ampliado para 200mm comparado a se seu assunto estiver a 30 metros de distância e você usar o mesmo abertura e distância focal.

“Eu normalmente coloco minha abertura entre f/2.8 e f/4, pois isso pode deixar você com alguns efeitos realmente bons. Usar uma abertura maior também significa que você tem mais luz entrando pela sua lente, o que lhe dá a oportunidade de fotografar com uma velocidade do obturador muito mais rápida. Defina a velocidade do obturador conforme desejado e continue a usar o ISO automático.”

Foco

Outro fator importante a ser considerado antes de vedar sua caixa e pular na água é o sistema de foco.

• Automático – Para todas as lentes, com exceção de uma olho de peixe, é melhor usar o autofoco. A primeira coisa que você quer fazer é mudar a configuração de sua câmera de One Shot para AI Servo para Canon ou AF-C para usuários Nikon. Isso significa que sua câmera vai se concentrar continuamente em seu assunto à medida que ele se aproxima de você. “Pessoalmente acho que os melhores resultados são obtidos quando se usa o ponto central com quatro pontos de assistência ao redor. Acho isso mais benéfico do que usar um único ponto de foco quando na água, porque os quatro pontos de assistência dão à sua câmera uma área maior para focar, o que, por sua vez, significa que ela alcançará o foco mais rapidamente. A última coisa que eu gostaria é de um único ponto de foco para perder meu assunto e se concentrar em outra coisa.”
• Manual – Se você planeja fotografar com uma olho de peixe, é melhor fotografar com a configuração de foco no manual. Fotografar com um olho de peixe significa que você sempre terá que sentar-se a poucos metros de seu assunto para obter os melhores resultados. Para definir seu foco manual antes de colocá-lo na caixa, fique a 3 metros de uma parede ou objeto e, em seguida, foque a câmera. Uma vez que sua câmera atinge o foco, mude de automático para manual e então coloque sua câmera nas caixas. O motivo de usar  foco manual é porque o assunto se moverá muito rápido ao fotografar tão perto e você não vai querer perder um quadro enquanto sua câmera tenta encontrar o foco.

Removendo as gotas de água

Ao fotografar com portas planas e de cúpula, é importante entender as diferentes técnicas usadas para evitar a formação de gotículas de água na parte frontal da porta. A última coisa que você quer quando chega em casa é descobrir que seus tiros não são afiados ou que havia uma bolha gigante de água no seu porto, o que arruinou completamente sua tacada.

• Dome port – Segundo Richard, a melhor maneira de evitar gotas de água é usar saliva. “Você pode precisar fazer isso algumas vezes antes que a água pare de borbulhar. A saliva da sua boca criará um filme muito fino de água sobre a porta para você fotografar. Para manter a saliva no porto da cúpula o maior tempo possível, tente mantê-la submersa na água. Você precisará repetir este processo a cada cinco minutos ou mais.”
• Flat port – Para evitar que as gotas de água se formem, é melhor fazer alguma preparação antes de entrar na água. Pegue uma vela não perfumada e desenhe oito ou mais linhas. Pegue um pano de microfibra e esfregue a cera até que não fique mais visível. Quando você entra na água, tente manter a cera acima da água. Isso garantirá que a cera permaneça no port pelo maior tempo possível. Antes de tirar uma foto, certifique-se de sacudir a caixa ou soprar as gotas de água da frente.

Seguro

Antes de levar seu equipamento caro para a água, é muito importante garantir que todos os seus equipamentos estejam seguros. Há sempre uma série de riscos associados à utilização do equipamento no surf, por isso é sempre necessário usar um seguro. “Já ouvi muitas histórias no passado, desde caixas vazadas até danos resultantes de câmeras afogadas.”

Segurar seu equipamento significa que você será capaz de colocar-se em perigo para obter a foto e saber que, se algo der errado, não vai estar fora do bolso no final do dia.